Как выглядеть моложе с помощью украшений?

Малина

Ягоды малины содержат около 7-10% сахаров. Кроме того, в состав ягоды входят витамины А, В, С, РР, минеральные элементы калий, кальций, магний, фосфор, железо. Ягоды используются в свежем виде, идут на переработку для приготовления варенья, соков, джемов, наливок.

Малина легко размножается, поздно цветёт, сравнительно неприхотлива, не требует сложного ухода. И в этом её несомненное достоинство.

Малина – многолетний кустарник высотой до полутора-двух метров, состоящий из однолетних и двулетних стеблей. Цикл жизни стебля малины заканчивается в два года. В пазухе листа однолетнего побега закладываются две почки, одна из которых основная, а вторая (та, что ниже расположена) – запасная. В случае гибели основных прорастают резервные почки. После перезимовки из почек образуются плодовые веточки. Причем наиболее урожайные располагаются в средней части стебля.

Цветет малина в июне. В годы с теплой весной начинает цвести в первой декаде июня, а с холодной – во второй и даже в третьей декаде июня. Ветки малины обоеполые, самоопыляющиеся.

Ягоды созревают примерно через месяц после начала цветения, плодоношение продолжается от 30 до 50 дней в зависимости от погодных условий. Двухлетние стебли после плодоношения засыхают и отмирают, поэтому после сбора урожая их вырезают. На смену им в тот же год вырастают побеги замещения и корневые отпрыски.

Побеги малины растут около 3 месяцев. Подземная часть малины состоит из корневища и придаточных корней. Корневая система имеет горизонтальные и вертикальные корни. Наибольшее количество корней сосредоточено в слое почвы в 10-20 сантиметров, глубже этого корни размещаются редко, но возрастает длина скелетных корней. Вертикальные корни, начинающиеся с глубины 15-30 сантиметров, уходят вниз на 80-110 сантиметров. Малина имеет разветвленную корневую систему с большим количеством обрастающих корней. Рост их носит волнообразный характер. На продолжительность и интенсивность его влияют степень увлажненности и температура почвы.

Для роста корней требуется умеренная температура, а для роста побегов – повышенная. Малина недостаточно зимостойка. Её зимостойкость зависит от сортовых особенностей и подготовленности корней к зимовке. Стебли малины лишены защитного слоя и при сильных морозах вымерзают до уровня снежного покрова. Хорошо перезимовывают те растения, которые своевременно закончили рост и сбросили листья. Жару малина переносит плохо.

Лучше всего малина растет на обыкновенных и выщелоченных чернозёмах. Малопригодны почвы солончаковые, карбонатные и тяжелого механического состава. Малина хорошо плодоносит на плодородных, удобренных почвах. Для посадки используют саженцы первого сорта, у которых корни длиной не менее 15 сантиметров, густо покрытые мочкой. Наиболее простой способ размножения – корневыми отпрысками, которые заготавливают перед посадкой весной или осенью. Можно размножать малину зелеными отпрысками при летней просадке, но нужны многократные поливы и притенение растений в жаркую погоду.

Высаживают малину в хорошо подготовленную почву. Сначала по линии ряда выкапывают траншеи глубиной 35-40 и шириной 50-70 сантиметров. На дно траншеи вносят органические удобрения – перегной, компост. Удобрение смешивают с землёй. Сверху насыпают верхний слой почвы. Расстояние между рядами саженцев – 1,5–2, а между растениями в ряду 0,5-0,7 метра. При заготовке, транспортировке, посадке саженцев следует предохранять корни от подсушивания.

Малину выращивают кустовым или ленточным способом. При кустовом способе количество побегов на единицу площади бывает меньше, плантация быстрее стареет, но уход за почвой и растениями проще. При ленточном способе насаждения более долговечны, побеги возобновляются корневыми отпрысками, а в первом случае – за счёт корневищ. В ленте шириной 40-50 сантиметров равномернее используется площадь, но усложняется уход за почвой и кустами.

Малина плодоносит на второй год после посадки. Обычно первый урожай небольшой. В последующие годы в каждом кусте увеличивается количество побегов замещения и побегов из корневых отпрысков. Большое количество побегов приводит к загущению кустов или лент, побеги образуются слабые, они менее устойчивы и менее продуктивны. Поэтому для роста однолетних побегов необходимо создавать оптимальные условия, удаляя излишние загущения и слабые побеги. При кустовом выращивании оставляют по 10-12 побегов в кусте. А при ленточном способе – 15-18 побегов на один погонный метр ленты. Излишние побеги удаляют при обработке почвы, когда проводят рыхление или прополку. Двухлетние отплодоносившие стебли малины вырезают после сбора ягод.

Уход за почвой в плодоносящих насаждениях состоит в поддержании её в чистом и рыхлом состоянии. Малина отзывчива на органические и минеральные удобрения. Залегание корней, близкое к поверхности почвы, требует тщательного определения глубины её обработки.

Осадки по годам и месяцам в период вегетации распределяются неравномерно, поэтому ягодные культуры, в том числе и малину, необходимо дополнительно поливать. За вегетацию малину поливают 3-4 раза, а в сухие и жаркие годы иногда и больше.

До наступления морозов однолетние стебли малины пригибают, но так, чтобы не образовывать дуг. Существует несколько способов пригибания. Пришпиливание пучка стеблей металлическими или деревянными крючками с помощью длинных палок, связывание стеблей соседних кустов и прикопка верхушек стеблей землёй. Пригнутые стебли должны быть хорошо укрыты снегом.

При массовом созревании урожая сбор делают через 2-3 дня. Перезревшие ягоды водянистые, сильно осыпаются. Ягоды, предназначенные для переработки, собирают в эмалированные или пластмассовые ведра. Для потребления в свежем виде – в корзины или ящики ёмкостью 2-3 кг.

ВИШНЯ

Известна вишня с давних времён. Утверждают, что будто ассирийский царь Саргон второй (722 – 705 гг. до н.э. ) любил сладкий аромат цветущей вишни.

Плоды вишни имеют кисло-сладкий вкус. В плодах вишни содержатся органические кислоты (лимонная кислота, яблочная кислота, янтарная кислота, салициловая кислота), микроэлементы (медь, железо, цинк, йод, марганец, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, кобальт, никель, рубидий), макроэлементы (калий, кальций, фосфор, магний), а также пектиновые вещества, сахара, витамины А, С, Е, В1, В2, РР, фолиевая кислота.

Из вишни готовят компоты, варенья, наливки, ликёры, украинцы очень любят вареники с вишней, готовят их и из свежей вишни, а также специально для приготовления вареников заготавливают вишню впрок на зиму - вишня в собственном соку.

Вишня-скороплодная культура. Деревья начинают плодоносить на третий – пятый год после посадки.

Сорта вишни в зависимости от характера роста делятся на кустовидные и древовидные.

Деревья кустовидных форм имеют небольшие размеры и плодоносят на однолетних приростах (Владимирская, плодородная Мичурина и др.) Древовидные вишни – больших размеров со смешанным характером плодоношения – на букетных ветках и на однолетних приростах ( Подбельская, Анадольская, Лотовая и др.)

Деревья вишни живут до 16-25 лет. В благоприятных условиях с залеганием грунтовых вод до 3-4м вишня живёт до 35-40лет, на бедной сухой почве после засушливых лет может погибнуть в 16-17-летнем возрасте. После сильных засух и суровых зим наблюдается ухудшение состояния деревьев, уменьшение облиственности, быстро теряется нормальный прирост, усиливается отламывание ветвей и сильнорослая Подбельская становится среднерослой, а среднерослые деревья Чернокорки становятся слабыми, крона редкой.

По срокам цветения срокам цветения сорта вишни распределяются так: раннецветущие – Подбельская и другие; среднецветущие – Чернокорка, Склянка и другие; поздноцветущие Любская, Жуковская и другие. Все сорта расцветают за 5-6 дней.

По биологическим особенностям, связанным с опылением, существуют сорта вишен самоплодные и самостерильные. Очень многие несамоплодные вишни взаимно плохо опыляют друг друга и поэтому для лучшего опыления вишен на приусадебных участках должны рядом расти несколько сортов черешен (опыляющие друг друга ) и сорта вишен.

У многих сортов вишни низкий процент завязывания плодов от самоопыления.
ПОЧВА. Вишня довольно неприхотлива и хорошо приспособлена к различным типам почв, сравнительно легко переносит близость грунтовых вод, но плохо засоленные.

ПОСАДКА
В южных районах вишню высаживают по схеме 5х4м, в северных 4х3м. Вишню можно сажать осенью и весной. В южных районах посадка проводится в марте, в северных - в апреле. Ямы для посадки копают размером 60х60см. Вишня очень отзывчива на удобрение. При посадке даётся 1-1,5 ведра перегноя или перепревшего навоза, 50-100г суперфосфата, а яму засыпают плодородной почвой верхнего слоя. После посадки прирост укорачивают на 1/3.
Для лучшей приживаемости и роста деревьев сразу после посадки необходим обильный полив.

УХОД 
Почву в саду содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. После рыхления провести мульчирование вокруг ствола. Под плодоносящие деревья вносятся из расчета на один квадратный метр азотные удобрения 50-60 г, суперфосфат 50-60 г, в южной зоне вносятся также калийные 30-40 г.

За период вегетации для вишни достаточно 3-4 полива. Их необходимо приурочивать к фазам развития деревьев: 1-й полив происходит после цветения; 2-й полив происходит в период формирования завязи (после июньского осыпания); 3-й полив происходит после съема урожая или в начале сентября; 4-й полив – подзимний, не позже 20 октября.

Норма вегетационных поливов для вишни – 5-7 ведер на дерево, в зависимости от возраста.

Некоторые садоводы-любители поливают вишневые деревья очень часто – еженедельно или даже чаще. Этим они приносят большой вред вишневым посадкам. Частые поливы способствуют вытеснению воздуха из почвы, а плохой его доступ к корням нарушает их рост и развитие.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА
Многие начинающие садоводы бояться обрезать вишню. Да надо ли, спрашивают, вообще ее обрезать? Смотрите, ведь вон как она цветет. А цветут обычно вишни очень красиво , деревья стоят как белые копны. Один поэт писал: « Как молоком налитые, стоят сады вишневые.» и если при таком цветении плодов образуется мало или даже нет совсем, объясняют это тем, что у вишни пустоцвета много, а нет, дело здесь в другом.

У вишни почки простые, то есть либо цветковые, и из них только цветки образуются, либо вегетативные, которые дадут листья и побеги. Раньше начинают у вишни распускаться цветковые почки. Причем размещаются они на однолетних веточках, находящихся на периферии кроны. Вот и создается иллюзия сплошной копны цветков.

У яблони, например, цветки прячутся среди листьев, а у вишни они все на виду, но большая часть цветков вишни опадет. Зимой и весной даже при сравнительно слабых морозах цветковые почки вишни могут сильно подмерзать, прежде всего их пестик, тычинки, завязь. Распустится такой цветок весной, и все вроде бы в порядке. А загляните внутрь — там все черное, только лепестки это и есть пустоцвет.

Во время цветения часть цветков остается неопыленной из-за нелетной для насекомых-опылителей погоды. Среди сортов вишни есть и самоплодные, не нуждающиеся в насекомых — переносчиках пыльцы, но при плохой погоде и у них не завязываются плоды. И получается, в неблагоприятные годы, несмотря на сильное цветение, урожай мизерный.

Садоводы поопытнее часто считают, что обрезка вишни сильно ослабляет деревья, вызывая у них камедетечение и это верно, но только в том случае, когда дерево ослаблено. А если дерево здоровое, не ослаблено перегрузкой урожаем в годы обильного плодоношения, не подмерзшее, если приросты веток достаточно сильные, обрезка не страшна и она не вызовет камедетечение.
Обрезка вишни секатором, какой она должна быть, чтобы и дереву не во вред, и человеку на пользу.

По характеру роста и плодоношения все сорта вишни условно делят на древовидные и кустарниковые. Не надо путать с внешним видом, так как и те, и другие могут выращиваться как в форме куста, так и в форме дерева. Деление условно, потому что при определенных условиях древовидные вишни могут плодоносить как кустарниковые и наоборот.

У древовидных вишен преобладающая часть плодов размещается на специальных плодовых веточках — букетных. Букетная веточка может жить и плодоносить несколько лет. На ней же из верхушечных почек образуется короткий прирост. При хорошем уходе и правильной обрезке приросты у древовидных вишен достаточно длинные — 40—50 см. Часть почек на них — цветковые. В следующем году они дадут цветки и плоды. Другая часть — вегетативные. Из этих почек образуются либо букетные веточки, либо длинные приросты. Сильного оголения ветвей в это время не бывает. А вот при ослаблении приростов, когда они меньше 20 см, на них образуются цветковые почки, вегетативных практически не бывает, после плодоношения ветки оголяются.

У вишен кустарниковых сортов плодоношение наблюдается только на однолетних ветках. Цветковыми почками являются боковые. Причем если прирост короток — около 20—25 см — все боковые почки цветковые, а вегетативная — только верхушечная. На очень сильных приростах — более 50 см — наоборот: все или почти все почки вегетативные, из которых образуются новые ветки. Приросты 25—50 см имеют и те, и другие почки. В результате при коротких приростах после плодоношения ветки оголяются. В месте прикрепления плода остается лишь рубчик. Вот и получается: у деревьев древовидных сортов длинные-предлинные, почти полностью оголенные тонкие ветки, и только на концевом коротеньком приросте могут быть плоды. Чем короче прирост, тем меньше на нем почек и тем меньше на нем плодов. А весной при цветении стоят деревья, «молоком облитые». Но, как говорится, внешность бывает обманчива. Дерево ослабевает, растет хуже, плодоносит скупее. Оно чаще подмерзает, и на нем появляется камедетечение.

Чтобы этого не случилось, надо с самого начала не пускать дерево на самотек, а регулировать в своих целях соотношение роста и плодоношения. И для древовидных, и для кустарниковых сортов наиболее желательны приросты средней силы — 30—50 см. Они обеспечат урожай текущего года и дадут основание надеяться на урожай в следующем году.

Так как же обрезать вишню? Проследим с самого начала.

Цветущая вишня.
Есть саженец. Чем больше веток он имеет, тем лучше: из большого количества вы всегда сможете выбрать 5—6 в качестве основных. Те, что растут на штамбе, высота которого должна быть 25—40 см, и те, которые расположены выше, но, по вашему мнению, лишние, вырежьте на кольцо. Только тщательнее делайте срезы — вишня плохо реагирует на пеньки. Они в большинстве случаев усыхают, кора вокруг них отмирает. Да и мороз добавит повреждений. Вот вам и камедь.

Независимо от того, когда вы посадили дерево, первую послепосадочную обрезку проведите ранней весной, еще до набухания почек. Если почему-либо вы запоздали с обрезкой и почки уже тронулись в рост, отложите это мероприятие до следующей весны. Иначе укороченная ветка может усохнуть до основания. И вообще, укорачивайте ветки у вишни только в случае крайней нужды. Не беда, если соподчинение веток не станет идеальным.

В молодом возрасте у вишни почки пробуждаются почти по всей длине ветки, и большинство их дают начало побегам. Поэтому надо своевременно предупреждать возможность раннего загущения кроны. Иначе позднее придется прибегать к сильной обрезке, а это нежелательно. Без сомнений вырезайте все ветки, направляющиеся внутрь кроны и не имеющие перспективы развития. Вырезку делайте на кольцо. К ранее выбранным основным веткам постепенно добавляйте новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования, когда высота дерева станет 2—2,5 м, их было у кустовидных сортов до 15, у древовидных — около 10. Размещайте их равномерно по стволу. Боковые разветвления не ограничивайте в росте, если они имеют для этого пространство. Если они растут не в свой сектор, обрезкой на перевод направьте их куда следует, на периферию кроны. При ограничении роста в высоту обрезку делайте, переводя на удачно (к периферии) ориентированную веточку.

Когда крона сформируется и дерево будет хорошо плодоносить, следите за тем, чтобы годичные приросты не очень ослабевали. Когда они в пределах 25—30 см, можно ограничиваться прореживанием кроны. Однако при этом не усердствуйте. С некоторым загущением вишня может мириться. Но только с некоторым. При необходимости изменить направление роста какой-нибудь веточки обрезайте ее на перевод на удачно расположенное в пространстве разветвление.

Ослабление годичных приростов сигнализирует о том, что дереву требуется омолаживающая обрезка. Не затягивайте с началом этой работы, потому что у вишни оголение ветвей со слабыми приростами прогрессирует быстро и проводить омолаживающую обрезку становится все труднее. Уже при длине приростов 20 см надо приступать к легкому омолаживанию. Обрежьте такие ветки до первого сильного ответвления. Если омолаживаемая ветка расположена в нижней части кроны, обрезайте на ответвление, ориентированное вверх.

При коротких приростах омоложение должно быть более сильным. Запущенные кроны с ослабленными приростами начинайте обрезать с основательного прореживания. Прежде всего удалите, само собой разумеется, сухие, поломанные, щуплые без разветвлений и приростов. У оставленных сильных веток обрежьте оголенную неветвящуюся часть до первого сильного разветвления. Если вы, положим, по каким-то причинам уж очень запустили крону, то в один год, видимо, не справиться с обрезкой. Да и не надо. А то и в самом деле обрежете сильно и без того ослабленные деревья и вызовете общее ослабление, появится камедетечение, раны станут зарастать плохо, снизится морозостойкость, появится корневая поросль.

Вишневое дерево.
После омолаживающей обрезки, как правило, появляются сильные ветки-волчки. Последующей обрезкой ослабленных веток на эти волчки и формированием из них новых молодых веток с достаточно сильными годичными приростами вы сможете вернуть дереву способность ежегодно обильно плодоносить. Хотим вас только предупредить: если у старого запущенного дерева к тому же больной поврежденный проводник, болеет кора в развилках ветвей и на штамбе, то омолаживающую обрезку можно и не делать — она не поможет. Такое дерево лучше заменить другим. Вишня — порода скороспелая, и пока вы будете терять время на возрождение заведомо неперспективного растения, молодое успело бы вступить в плодоношение и с лихвой возместило бы потери урожая.
Так обрезают вишню кустарниковых сортов. Обрезка древовидных вишен сходна с описанной, только здесь допустимо укорачивание однолетних веток, если они достаточно сильные. Это способствует ветвлению и стимулирует образование букетных веточек из нижних почек обрезанных ветвей. Как и у кустарниковых сортов вишни, омолаживающую обрезку веток проводят в той зоне, где в прошлом наблюдался хороший рост. Для древовидных вишен весьма полезно и прореживание с целью осветления кроны.

При написании раздела ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА использована информация из статьи профессора Р. Кудрявец «Обрезка вишни в саду».

Более подробно о создании замечательного сада. Вы можете ознакомиться в книге Валерия Железова 

"Золотые Постулаты Альтернативного Садоводства Железова в картинках. Для новичков"

БОЛЕЗНИ
Против пятнистости (клястероспориоз) деревья вишни опрыскивают весной до набухания почек 3% бордоской жидкостью ( 300г медного купороса и 300г извести на 10л воды ), или 2% нитрофена ( 200г нитрофена на 10л воды). В период вегетации вишни против пятнистости, щитовки, тли применяется 1% бордоская жидкость (100г медного купороса и 100г извести на 10л воды ).