Гоп-стоп, или Реалии российских 90-х в тренде

Самый одиозный модный дизайнер последних сезонов Демна Гвасалия, он же креативный директор Balenciaga и собственной марки Vetements, вдруг взял и выпустил толстовки с надписью «Земфира» как ностальгический привет любимой исполнительнице своей юности (а взрослел Гвасалия все в те же 90-е, что и современные 30-летние), с ценником в почти 800 долларов, которые в ту самую пору казались целым состоянием. Мы посмотрели на этот слегка странный жест, затем на последние круизные коллекции и на неожиданный успех еще одного вызывающего много критики в свой адрес дизайнера Гоши Рубчинского на выставке Pitti Uomo, и вдруг ощутили, что эстетика российских неблагополучных 90-х теперь имеет все шансы обрести лицо самой настоящей тенденции, по крайней мере, если речь идет о мужской моде.

Для начала стоит отметить, что каждая вторая дизайнерская коллекция сегодня закручена на моде 90-х, только вот интерпретируют эти недалекие в памяти годы дизайнеры совершенно по-разному. Для одних это пестрый до аляповатого гламур с простейшими компьютерными принтами и подростковым декором в виде заклепок и нашивок (яркие во всех смыслах примеры – прошедшее мужское шоу Dolce & Gabbana и женский круизный показ Moschino), а для других – уличная мода неблагополучных районов, где в это время развивались граффити-культура, уличный спорт и альтернативные направления электронной музыки, где не принято было кичиться вещами, но нужно было быть узнаваемым (в том числе чтобы тебя признали «своим» на районе или в тусовке).

Dolce & Gabbana, весна-лето 2017

Moschino Resort 2017

Это не та мода, которую показывали по телевизору в сводках про показы и недели мод, но именно та, что можно было увидеть сразу же на выходе из подъезда – «папиного» размера куртки, спортивные костюмы с лейблами рыночного происхождения, раритетные и непонятно откуда свалившиеся (первые секонд-хенды?) толстовки с логотипом MTV, футболки с изображением любимых исполнителей и те самые «неубиваемые» кеды в мрачных, но носких расцветках. Это была мода в том числе и субкультур – молодежных группировок, которые что у нас, что на Западе формировались на улицах и с улиц перемещались в помещения лишь с приходом новой волны капитализма в 2000-х – например, той же скейтбордической или рэперской. А из каждой палатки играла Земфира, та самая, которой сегодняшний директор Balenciaga посвятил обычную черную толстовку – как синоним культа, который теперь живет одновременно и в прошлом, и в настоящем, а в преломлении на моду символизирует собой тренд на что-то искреннее и настоящее вне времени, пусть и отталкивающее своей бытовой банальностью на вид.

Marc Jacobs, весна-лето 2017

Gosha Rubchinskiy, весна-лето 2017

Raf Simons, весна-лето 2017

В женской моде влияние субкультур и маргинального уличного стиля не так заметно по одной веской причине, которая по сути – еще один глобальный тренд! – стирание гендерных границ в моде. Если вспомнить, то же самое происходило в 90-е и с участницами этих самых субкультур – первыми скейтбордистками, граффитчицами, расстаманками. Они без какой-либо неловкости носили мужскую одежду, потому что только таковая и продавалась в двух-трех магазинах города, которые еще нужно было постараться отыскать, или и вовсе обменивались вещами с друзьями и бойфрендами без того, чтобы какой-нибудь модный журнал им намекнул, что носить мужские вещи – это модно.

Vetements, осень-зима 2016/2017

Yeezy, осень-зима 2016/2017

Пока что делать прогноз на тему того, станет ли «гоп-стоп»-эстетика новой тенденцией, забавно, потому что именно у нас она встречает наибольшую ярость в комментариях. Люди пишут, что это отвратительно и что это вообще нельзя называть модой. Возможно, это действительно так, а возможно, просто со времен 90-х прошло еще слишком мало времени, чтобы мы подзабыли эту эпоху и немного романтизировали ее в своей ностальгии.